dijous, 24 de març del 2016

Un llibre de José Manuel Fraile."DISQUISICIONES GALANAS, reflexiones sobre el porte tradicional"



José Manuel Fraile Gil és madrileny, i des de 1980 s'ha dedicat a l'estudi de la cultura popular. La memòria i la tradició oral, la recopilació de refranys, cobles, romanços, llegendes i vivències han estat l'objecte de les seues investigacions. Ha publicat nombrosos treballs i recopilacions sobre un mode de vida que ha desaparegut: Estampa de Castilla y León, Antología sonora del romancero panhispánico, Conjuros y pregarias de la tradición oral.

També s'ha interessat en les seues investigacions per la indumentària i els tèxtils (El cultivo del lino en la Sierra Pobre madrileña) i alguns aspectes, poc coneguts, de la societat tradicional (Amas de cria). En 2002, José Manuel Fraile va publicar un llibre, Disquisiciones galanas, on recull aspectes parcials del que ell anomena "el porte tradicional". A partir de cites literàries del Segle d'Or castellà fins a novel·listes com Pérez Galdós o Blasco Ibáñez, i de referències recollides de la tradició oral, ens presenta una visió personal, però molt documentada, d'entre altres, la estima y conservación del atuendo; el pelo y sus cuidados; el aderezo en el hombre; la tarea de revestirse, el embrujo de los amuletos,...

A la introducció del llibre ens ofereix unes reflexions sobre la indumentària popular i la seua recuperació. Els escrits de José Manuel Fraile, òbviament, tenen com a referència immediata i coneguda l'àmbit castellà, però moltes de les seues formulacions són perfèctament aplicables "al cas valencià".

"La indumentaria tradicional, forma exterior de un sentir, de un modo de ver la vida, hace ya tiempo que cayó en desuso. Sucumbió, como tantas manifestaciones del yo personal, en aras del consumismo que allanó con su rasero la creatividad individual, y es hoy solo un testimonio del pasado. Trátase a veces de insuflar un aire fresco a estas formas de indumento...."

"Así contemplamos hoy un sinfín de celebraciones, fiestas o conmemoraciones en las que so capa de dar vida a la tradición se beatifica a los santos del momento: el folklore, en su sentido más plenamente comercial, el instinto autonómico, el turismo más o menos cualificado ... y al servicio de estos pequeños dioses surgen -y si no se inventan- realidades que poco o nada tienen en común con un pasado que aunque reciente en la memoria diríase ya remoto a juzgar por la fantasía y libertad con que intentan manosear usos y costumbres. Argumentan unos que el folklore ha de actualizarse y dicen otros que el traje regional de ahora es así (y dicen esto mientras señalan en su persona una mezcolanza de prendas, adornos y adminículos tales como el reloj, las gafas, los zapatos de moda..." 

"Pues bien, creo que en este fárrago de ideas se echa en falta el conocimiento y la comprensión de un código estético que la tradición tuvo y que hoy intentamos sustituir por el criterio de la comodidad, de la moda imperante o de la coquetería de quien en tal o cual fecha decide disfrazarse ...."

"Clamo desde estas líneas por el respeto a la tierra, al entorno, al hábitat y a cuantas manifestaciones culturales merecen, por insignificantes que hoy nos parezcan, la atención y el buen hacer de quienes se acercan a ellas"   ---/--- "y servir como correa de transmisión entre las generaciones presentes y futuras que sólo así gozarán ya de ellas"

"Habríamos de intentar comprender por fin que el vestido popular de las clases trabajadoras tuvo su propia estética" .../... "algo difícil de entender para nosotros, inmersos como estamos en un consumismo absurdo..."

Al llibre hi ha, així mateix, una part gràfica, on s'arrepleguen fotografies de "tipus" de diversos pobles de les Espanyes. La fotografia dels valencians, encara que comentada amb matissos romàntics, encerta plenament en les seues observacions sobre el pentinat.







DISQUISICIONES GALANAS. Reflexiones sobre el porte tradicional. José Manuel Fraile Gil. Diputación de Salamanca. Centro de Cultura Tradicional. Perspectivas, 7. 221 pàgines. Salamanca, 2002.

diumenge, 20 de març del 2016

De la col·lecció de L'escarpidor a Toledo: UNA JACA DEL SEGLE XVII




Entre març i juny del 2015, fa ara tot just un any, es va celebrar al Museu Santa Cruz de Toledo, una exposició sobre "La moda española en el Siglo de Oro" amb motiu del IV centenari de la publicació de la segona part del Quixot. La mostra va recollir 270 peces originals de l'època: vestits, sabates, bosses, ornaments litúrgics, fragments tèxtils, pintures, armadures, joies, llibres.... prestats per 80 institucions, museus europeus i col·leccions privades. Entre les entitats que varen cedits els objectes cal detacar: Galeria dels Uffizi, Museu del Louvre, Museu de Versalles, Museu del Prado, Royal Collections Trust, Real Armeria d'Estocolm,...

Les aportacions valencianes pertanyien al Museu de Belles Arts, amb el retrat d'Anna Vich, oli sobre llenç. De l'església d'Herbés (Els Ports) s'exposava una capa de combregar, en vellut brodat. Del Museu Parroquial de Bocairent (La Vall d'Albaida) la capa pluvial de Sant Joan de Ribera, en seda brodada en or i platí. I de la col·lecció de L'escarpidor, una jaca de punt en seda i fils entorxats.

El comissari de la mostra, Rafael García Serrano, ex-director del Museo del Traje de Madrid, en relació a la peça cedida per L'escarpidor, va  comentar: "no pasará desapercibida una chaqueta de punto, tejida en seda y oro en un vivísimo color naranja, que forma parte de una colección particular y que nunca antes se había expuesto".











Reproduïm la fitxa de la jaca, que va aparèixer al catàleg de l'exposició.


Cronología: 1630-1640 (¿)
Lugar de producción: Europa Occidental
Materia y técnica: Seda en color coral e hilos entorchados (alma de seda amarilla y lámina metálica dorada). Tejido de punto
Dimensiones: Altura: 0,56 m. Ancho: 0,43 m. Largo de mangas: 0,47 m.
       Chaquetas muy similares, o fragmentos de ellas, se conservan en museos  de diversas ciudades europeas: Lyon, Manchester, Copenhage, Trondheim, Londres, Oslo y Terrassa. La dispersión geográfica remite a una prenda de la moda internacional.  Los tejidos de punto, al menos en lo que respecta a la calcetería, tuvieron en el s. XVII una amplia difusión y fueron objeto de un intenso comercio. En España se podían adquirir variedad de medias manufacturadas en Nápoles, Florencia, Milán, Paris y Londres, tejidas en seda o, como esta prenda, en seda e hilos entorchados.  A lo largo de la centuria, además del  trabajo que realizaban las tejedoras manuales en sus casas, se introdujeron  rudimentarios telares fabricados específicamente para tejer punto que, lentamente, se perfeccionaron.
       Los materiales nobles empleados en la confección de esta chaqueta nos inducen  a un  uso propio de un estatus social alto.  Por sus reducidas dimensiones, como algunas otras de las que se conservan, solo pudieron  ser llevadas por niños y/o niñas. La decoración, en “sembrados”,  remite a los terciopelos y damascos del primer tercio del XVII.
     Respecto al patronaje cabe destacar que la espalda y los delanteros están tejidos en una sola pieza, sin costuras. Las mangas, rectas en la sisa, menguan hacia las bocamangas,  y  también carecen de costuras. La profusión de cintas, un elemento muy característico de la indumentaria de la época,  tiene  en los delanteros la función de  cerrar la prenda, mientras que  las cintas de las mangas, en cambio, son puramente ornamentales.
                                            
Fragment de jaca. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Principis del segle XVII. The Whitworth Art Gallery. University of Manchester.

Jaca, detall. Victoria & Albert Museum

Jaca. Musée des Tissus de Lyon.


Detall, segles XVII-XVIII. The Whitworth Art Gallery. University of Manchester.



divendres, 11 de març del 2016

El nom fa la cosa: "L'AIXELLERÓ" I "EL FONDELLO"


"Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa"
                                              Salvador Espriu

La llengua és una referència cultural insubstituible, forma part del patrimoni col·lectiu i, també diuen, en el cas valencià, que és una senya d'identitat. Però les llengües són, sobretot, ferramentes de comunicació en boca dels seus usuaris.

Les paraules expressen conceptes, relaten el medi en el que viuen els seus parlants i defineixen les situacions i els objectes de la vida diària i quotidiana. Els inuits (dir-ne esquimals ara és políticament incorrecte) distingeixen una gran varietat de gels i de neus. Nosaltres, poble mediterrani de clima més aviat benigne -darrerament un poc tòrrid- ja fem prou amb diferenciar la neu del gel, fenòmens que a la nostra latitud són pràcticament excepcionals. ¡Ja ni recordem quin va ser l'any de la darrera nevada!
.
Per contra, els valencians, per referir-nos a la textura, color o estat de l'arròs cuinat -siga quina siga la varietat gastronòmica escollida- tenim un extens vocabulari. Ens cal ser precisos fins a la casuística. La gramínia insulsa i insípida, l'arròs nostre de cada dia, absorbint els sabors dels ingredients afegits a les cassoles, paelles i paelletes, una vegada transformat en plat, escudellat i parat en taula, podem trobar-lo: socarrat, esclatat, rossejat, per referir només alguns vocables de molt complicada traducció. La llista seria prou llarga.

Els usuaris de les llengües creen les paraules que els calen. En funció de les necessitats els vocables poden ser més o menys genèrics o precisos. Els termes definitoris i específics amplien  el lèxic i configuren, en part, allò que hom diu "el geni de la llengua".

Tant els saragüells como  les camises -de dona i home- tenen un concepte de patronatge molt semblant. Hi ha un peça idèntica que és de la mateixa mida i compleix la mateixa funció. Però aquesta peça, segons que es pose a les camises o als saragüells, té, en valencià, un nom concret, i no genèric, com passa en castellà. 

A la camisa tradicional, tant la de la dona com la de l'home, a sota de la unió de la mànega amb l'arbre, hi ha una peça, poc perceptible, un quadrat del mateix teixit, la funció del qual és facilitar, amb comoditat, el moviment del braç sense que la camisa tire, dificulte el joc de les extremitats superiors.

Aquesta peça, xicoteta i amagada entre plecs, com un poc clandestina, ja té una llarga història. Dins del conjunt de les vestidures pontificals de l'Arquebisbe castellà Rodrigo Ximénez de Rada trobem que la camisa curta ja portava, al lloc de l'aixella, una peça molt semblant. Ximénez de Rada va ser un alt dignatari de l'Església a la primera meitat del segle XIII, i el seu aixovar funerari no es pot qualificar de popular, ben al contrari, és molt elitista i confeccionat amb els teixits més sumptuosos del món cristià i musulmà. Aquest conjunt original d'ornaments litúrgics, el més complet d'Europa de l'època, es conserva al Monestir de Santa Maria de Huerta.

El tall, el patronatge de les nostres camises tradicionals -tant les de dona com les d'home- era semblant a l'utilitzat a tot l'àmbit occidental. A Nord-Amèrica, a finals del XVIII, les camises dels colons poc es diferenciaven de les nostres. Ens ho confirmen uns dibuixos del llibre "Everyday Dress of Rural America". Merideth Wright. Mew York, 1992. La peça afegida a la màniga pren, o prenia, el nom d'underarm gusset. 

Camisa curta, després de la restauració. Segle XIII. Vestidures de l'Arquebisbe Rodrigo Ximénez de Rada.

Camisa d'home. Dibuix. Amèrica del Nord, c 1783-1800.
Dibuix d'una camisa de dona. Amèrica del Nord, c 1783-1800-
A algunes comarques valencianes  -o tal vegada a moltes- la peça rep -o rebia- el nom d'aixelleró. El diccionari la defineix com "peça de la camisa cosida al lloc de l'aixella". També a l'illa de Menorca se li designa amb aquest mot. "Sota l'aixella, just a la cisa que unia el cos de la camisa amb la mànega, s'hi cosia l'aixelleró". "De la mateixa manera que en la camisa femenina, també posaven l'aixelleró". (La indumentària menorquina en el segle XVIII.  Damià Bosch, Rut Mont, Anna Serra, 2008). 

El vocable a les nostres terres el tenim documentat a La Plana: "¡Què importava que els apretassen més del compte les costures dels aixellerons, si oprimits de braços feen un anar més garbós i tou". (De la meua garbera, estampes castellonenques, Josep Pasqual Tirado, 1974).

A la Franja aragonesa de Ponent, en canvi, rep el nom genèric: "y el cuadrillo o quadret característico". (La indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña. Elena Guarc, Dabí Latas, 2010). Encara que, ben mirat, aquest llibre no destaca per la seua rigorositat idiomàtica. Caldria comprovar si el mot quadret és el correcte.

En castellà el vocable més estandaritzat és cuadrado, amb les seues variants locals i/o dialectals, cuadrao, cuadrillo,  cuadro... A la comarca d'Aliste trobem un mot específic i també molt plàstic, sobrazo. "Las piezas que conforman la prenda son: cuello o cabezón, mangas, sobrazo (1), puños, pechera o vaina". "(1) En algunos pueblos el cuadrao: ...el cuadrao era la piecica de la sisa". (La indumentaria tradicional en Aliste. Gustavo Cotera, 1999).

Camisa de dona amb les mànigues tallades, peró conservant l'aixelleró. Col·lecció L'escarpidor.
Camisa de dona. Esquena. L'aixelleró és del mateix teixit que les mànigues. Col·lecció L'escarpidor
Aixelleró de camisa de dona, confeccionat amb teixits afegits. Col·lecció L'escarpidor.
Als saragüells també hi ha una peça idèntica a l'aixelleró i que compleix la mateixa funció: facilitar el joc, el moviment de les cames. Es col·loca a la zona de l'entrecuix, a la creu que forma les costures dels camals amb les del tir. 

A La Marina Baixa es coneix com a fondello: "pense yo que la creu que fa el fondello dels çaragüells, va ser el conjur" (Coses de la meua terra, La Marina. Francesc Martínez i Martínez, 1912). El fondello -o fondillo- a alguns pobles de La Marina Baixa -Polop, La Nucia, Callosa,..- també s'aplica a hores d'ara, per extensió, a l'afegit que de vegades es posa a la creu de pantalons i calçotets per reforçar el desgast dels teixits pel fregament de les cames. Per tant, el mot fondello encara és viu,  ...i  s'usarà mentre s'apedace la roba.

Saragüells. Detall del fondello plegat. Col·lecció L'escarpidor-

Saragüells. Detall amb el fondello estès, confeccionat amb teixits afegits. Col·lecció L'escarpidor.

Saragüells, creu. Col·lecció L'escarpidor.

La recuperació de la indumentària tradicional valenciana, si volem fer-la amb dignitat i sent fidels a la realitat històrica, seria incompleta sense recuperar l'ús de les paraules que definien les peces antigues i originals. El patrimoni cultural dels nostres avantpassats deu ser un tot indivisible. Utilitzar vocables incorrectes, fent traduccions literals, i oblidar les velles paraules, no deixa de ser una falsificació, una manipulació -indecorosa i interessada- de la cultura popular.

Enric Martí i Mora, ja desaparegut, va ser entusiasta, promotor i divulgador de les danses i la indumentària valenciana. Va col·laborar desinteressada i puntualment amb L'escarpidor. I va ser autor d'un llibre sobre roba tradicional, Apunts d'Indumentaria Tradicional, Lo Rat Penat 1995. L'amic Enric, al seu llibre, es referia a l'aixelleró com "una peça quadrada coneguda .../... com a quadret", tal vegada ignorava l'existència d'un mot ben nostre i documentat com és "aixelleró". Referint-se als saragüells escriu: "duran una peça quadrada, entre les perneres, nomenada quadret, pareguda a la colocada en les aixelles". En aquest cas no solament oblida el vocable fondello, a més a més, utilitza el terme perneres (?), en lloc de camals. I no deixa de ser curiòs per que, al castellà col·loquial que es parla a València, el terme autòcton camals, i no perneras, és l'utilitzat normalment. En descàrrec de la responsabilitat d'Enric Martí cal dir que el llibre comptava amb l'assessorament de dos reconeguts lingüistes.

Els mots aixelleró i fondello si els arreplega el Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però la definició de fondello és prou inapropiada i confosa: la reporta, la còpia,   quasi literalement, del Diccionari Moll-Alcover. Els lexicòlegs no tenen una formació massa completa en l'art de la costura. No es pot saber de tot.


dissabte, 27 de febrer del 2016

Apunts sobre el disseny CHINOISE.


Al 1997 L'escarpidor iniciava la col·lecció de teixits exclusius reproduïts de mostres, fragments o peces de roba antigues. En aquells moments, fa deneu anys, no érem conscients fins on podríem arribar amb la nostra proposta, ni del contingut històric, artístic i tècnic de les mostres que començaven a reproduir amb tecnologia actual. Comencem pel nom. A aquest disseny se li va donar el nom de chinoise anys després de comercialitzar-se. Els noms amb que  designem els teixits reproduïts són arbitraris, tan sols s'intenta identificar el dibuix amb alguna imatge o motiu del propi disseny per facilitar-ne el seu ràpid reconeiximent. Als noms escollits no hi ha cap ridícula pretenciositat, tan sols un sentit pràctic.

En tot cas el teixit original era inspirat per motius xinesos, o ho semblava. I en aquells anys ben poca més podríem afegir. Tot document històric ens pot transmetre molta informació, però, cal saber llegir-la i interpretar-la.

Com molts fragments de teixits carregats d'història, sovint són moltes més les preguntes i dubtes per esbrinar que les respostes i certeses comprovades. Comencem per les evidències, per una aproximació al coneixement dels lligaments i de la resta de característiques tècniques. 

Es tracta d'un lampas treballat en teler manual anterior al Jaquard, d'un ample aproximat d'entre 50 i 52 ctms, El lligament(1) de fons és una variant del tafetà(2), però no és pròpiament un otomà -encara que ho semble- ni tampoc un gro(3). Estem davant d'un lligament que podem explicar i analitzar, però del qual desconeixem el nom amb que seria conegut pels velluters valencians (potser es tractaria d'un canutó?) suposant, i tan sols seria una  hipòtesi, que fóra de manufactura valenciana.

L'ordit(4), contràriament al que és habitual, no té cap torsió, es tracta, doncs, d'un fil de seda laxa(5). La trama(6) continua de fons, també sense cap torsió, abandona parcialment la seua missió de lligament amb l'ordit per participar a la decoració, fent-se visible mitjançant bastes.

Sobre el mostrejat de fons, amb una definició poc més que insinuada, se superposen els motius espolinats amb colors, donant al teixit un efecte de profunditat: un primer pla acolorit, sobre un segon pla que sembla llunyà, per la utilització -engamada-  de dos tonalitats d'un mateix color. Els motius espolinats es teixeixen, també, amb seda laxa de dos caps, en set colors: verd, rosa clar, rosa salmonat, blau, cru, groc. La setena trama espolinada té un cap marró i l'altre albergina, amb un efecte conegut com a migrat.

El mostrejat de fons, amb motius vegetals -branques, fulles i flors, molt estilitzats- és pràcticament un perfilat  sense masses compactes. Tampoc els temes espolinats, amb molt de colorit i molt contrastats cromàticament, tenen plens importants, també són perfils. Aquest efecte de perfilat  dona lleugeresa, volum i informalitat al disseny.

Fragment de teixit. Col·lecció L'escarpidor

Detall d'un dels motius espolinats.

Detall d'un dels motius espolinats.

Detall d'un dels motius espolinats.

Detall del mostrejat de fons.

Detall del mostrejat de fons.


Establir la cronologia del teixit és un poc més complicat. Cerquem-ne uns antecedents. A la meitat del segle XVIII els dissenys dels teixits, amb correspondència amb la resta d'arts decoratives, comencen a alleugerir-se, és el moment del punt d'inflexió del barroc, que encara es mantindria,  però amb dissenys més buits, durant el tercer quart del XVIII. Alguns dibuixos de la dissenyadora britànica Anna Maria Garthwaite, establerta a Spitafields, el barri seder de Londres, podrien ser la font inspiradora del teixit. Comparteixen alguns trets: un fons mostrejat lleugerament perfilat i uns motius espolinats policroms molt oberts. Els dissenyadors anglesos, que encara pateixen d'una excessiva simetria i rigidesa formal, desenvoluparen una escola amb uns pressupostos més estilitzats i creatius, en contraposició a la resta de centres seders del continent (València, Lió, Venècia, etc) fidels a uns conceptes més naturalistes i academicistes.

A la col·lecció de L'escarpidor hi ha un cos, probablement francès i que formaria part d'un vestit complet, confeccionat cap a 1840, però reaprofitant i remuntant el teixit d'una altra peça o conjunt anterior. Les similituds del teixit francès amb el teixit valencià són molt més coincidents que amb els dissenys d'Anna Maria Garthwaite. Encara que el lligament de fons del teixit francès (possiblement Lió o els seus voltants) és una sarja, ens trobem davant de dos dissenys íntimament relacionats. Es fa difícil de creure que no existís cap relació entre ells. Un va ser la font d'inspiració de l'altre, o ambdos teixits tingueren un altre disseny anterior comú. Es probable, aplicant la lògica històrica, que el teixit valencià s'inspirara en el lionès. Però, amb tot, el nostre teixit no es limita a copiar, adapta o canvia lligaments i efectes: el relleu en el mostrejat de fons és més marcat al teixit valencià, també la paleta cromàtica valenciana és més rica, acolorida i contrastada.

En tot cas establir la cronologia de la mostra antiga del chinoise, sense cap tipus de documentació, és difícil. El disseny primigeni, tal vegada, caldria datar-lo cap a 1780-90 (?). Però, no estaríem davant d'un dibuix vigent  durant algunes dècades, potser fins ben entrat el segle XIX?. No podríem establir una relació de continuïtat entre el chinoise i uns tipus de teixits semblants, molt utilitzats a la indumentària tradicional valenciana durant la primera meitat del XIX?. Em parlarem.

Detall. Vestit.  Tafetà mostrejat i espolinat,  disseny d'Anna Maria Garthwaite (1752)

Fragment de tafetà mostrejat i espolinat, disseny d'Anna Maria Garthwaite (1752)


Cos. c 1840. França (?). Col·lecció  L'escarpidor.
Motiu espolinat, Detall.
Mostrejat de fons. Detall.
 Motiu espolinat, Detall.
Motiu espolinat, Detall.


A les reproduccions efectuades per L'escarpidor s'han fet servir dos lligaments de fons. En la mostra de color cardenal el lligament de fons és un tafetà, i el dibuix de la mostra s'obté per un efecte de setí. 

Al teixit verd el fons és un otomà, i la mostra s'obté per bastes de trama, en aquest cas molt més contrastada. El color verd de la trama és més clar que el de l'ordit, amb això el mostrejat de fons és fa molt més visible.

Reproducció del Chinoise en color cardenal, amb fons de tafetà i mostrejat de fons en setí

Lligament del teixit de fons, tafetà, motiu amb lligament de setí (per ordim)

Chinoise en lligament d'otomà, mostra de fons per bastes de trama.
Motiu del mostrejat de fons
Devantal, confeccionat amb un chinoise en seda 

VOCABULARI
(1) lligament. Creuament dels fils d'un teixit.
(2) tafetà. Lligament bàsic. Un fil d'ordit creua, alternativament, per baix o per dalt,  amb un fil de la trama
(3) gro. Variant del lligament tafetà. Dos fils -o més- d'ordit creuen amb dos -o més- fils de trama
(4) ordit/ordim. Conjunt de fils paral·lels que van en el sentit longitudinal del teixit.
(5) trama. Fil perpendicular a l'ordit i lligat amb ell.
(6) laxa (seda). Sense torsió.





dissabte, 20 de febrer del 2016

De la funcionalitat a l'ornament: L'AGULLA I EL PUNXADOR (i II)

La família Martín-Marín de Segorb (l'Alt Palància) conserva un joc d'agulles atípic. Les cabotes són esfèriques, prou imperfectes i de vidre negre facetat, probablement tallat a mà, per la desigualtat de les cares. Les agulles són d'acer i el canó de llautó. Es tracta d'un joc fet amb materials pobres, però dignament treballats. La joieria amb pedres negres (atzabeja i vidres) es va utilitzar profusament a l'últim quart del segle XIX. Com a complements en l'abillament dels llargs dols a que socialment les dones eren obligades. També, però, la joieria negra formava part de la moda del moment, coneguda com a remordimiento. Reflex dels valors puritans i victorians de la societat anglesa del finals del XIX. A Espanya, coincidint amb la crisi del 98, la moda va ser encara més tètrica i fúnebre, si era possible, que a la resta d'Europa. L'expansió i vitalitat de la negror, durant l'època de la  Restauració, ens fa recordar l'austeritat de l'Espanya dels Aústries.

El fort arrelament i vigència del pentinat tradicional, durant aquell període, reformula la moda estàndard internacional i l'adapta als patrons populars. Les agulles valencianes, allunyant-se'n dels models tradicionals, es mimetitzen amb la joieria del moment. En tot cas es tractaria d'una moda efímera i testimonial, encara que significativa. Les joies per al dol encara se perllongarien un temps. Els argenters valencians, finalitzada la Gran Guerra, en 1918, exportaren a França grans quantitats de joieria negra, de dol, i de qualitat prou discreta, per a les viudes i òrfenes dels soldats morts a l'enfrontament. I el volum del treball degué ser considerable. L'argenteria El Sol, a prop de l'església de Santa Caterina, de València, donava feina a quaranta operaris.

Joc d'agulles (4). Vidre negre facetat, acer i llautó. Família Martín-Marín. Sogorb (l'Alt Palància)


Joc d'agulles (4). Vidre negre facetat, acer i llautó. Canó 16,20. Rasca-monyos, 12,70. Família Martín-Marín. Sogorb (l'Alt Palància)

Joc d'agulles (4). Vidre negre facetat, acer i llautó. Família Martín-Marín. Sogorb (l'Alt Palància

Les fonts escrites -literàries, històriques i periodístiques- junt a les fonts gràfiques -la pintura costumista i la fotografia- ens ajuden a contextulitzar i visualitzar la indumentària popular. En aquest cas, les agulles del monyo (o del topet; o del figó, com diuen a Xàbia, a la Marina Alta). Aquestes fonts, però, cal prendre-les amb precaució, i no literalment, en el cas dels texts, o com a document inqüestionable en el cas de les fonts gràfiques.

Al sainet Els amors d'un torrentí. de Francesc de P. Rochano, 1859, les fadrines porten "bona agulla i punxador". També al mateix any, 1859, a l'obra col·lectiva Los valencianos pintados por si mismos, al capítol dedicat a la valenciana diu que al pentinat porta "una aguja y dos picadores (rasca-moños)". En aquestes dos obres coetànies troben diferències: en un cas es parla d'un únic punxador i a l'altre de dos rasca-monyos. Es pot deduir que coexistien, a la mateixa època, una o dos agulles i coexitien, així mateix, els dos vocables per nomenar-les.

Blasco Ibáñez, don Vicent, al conte valencià La cencerrada, 1893, escriu que a la caixeta d'una fadrina novençana de l'Horta hi ha "las tres agujas, con cabezas de apretadas perlas". A la seua novel·la d'ambientació  valenciana, Arroz y tartana, 1894, tal vegada la millor del cicle, ens diu d'una jove criada d'una casa burgesa, natural d'un poble de les rodalies de la ciutat, que duia "agujas de perlas, completando este tocado de la huerta su traje mixto, en el que se mezclan los adornos de la ciudad con los del campo". Per aquells anys, doncs, les jòvens dels pobles de la comarca de l'Horta encara es pentinaven amb el topet tradicional i les seues agulles corresponents. Però en 1904, tan sols deu anys després, escriu Blasco Ibáñez a Alma valenciana, "Cada barraca ocultaba en los arcones del estudio un pequeño tesoro ..../... agujas de esmeralda para el rodete". Deixant a banda les maragdes, l'ús de les agulles junt a la vigència del pentinat no és massa clar.

A la Geografía general del Reino de Valencia (c.1919), José Martínez Aloy, ens diu,"Labradoras ancianas o muy humildes son las únicas mujeres que en la huerta de Valencia prenden todavía sus cabellos con agujas". El monyo tradicional, i amb ell les agulles, iniciaven la seua extinció. Vicente Llatas a l'opuscle Folclore villarense, 1994, reporta que formaven part del vestit tradicional "valiosas agujas y pasadores, también de perles finas, a estilo de la antigua labradora valenciana" i que entre 1920 i 1927 encara es casaren, a Villar del Arzobispo (Els Serrans),  trenta-dos parelles "vistiendo a la antigua usanza". L'àmbit de la indumentària popular ja reculava i es recloïa a nuclis rurals aïllats i allunyats de les modes urbanes. Així 1927 es la darrera data documentada, pel que fa referència a les agulles,  de la resistència a les modes unificadores. Però, encara als primers anys de la dècada dels 40 del segle XX, segons reporta Almela y Vives, algunes dones de Villar del Arzobispo encara utilitzaven habitualment les agulles

A la pintura costumista tan sols seria de fiar, i també amb prevencions per la seua tendència a un costumisme arcaïtzant, Bernardo Ferrándiz. Als seus llenços Cosechera de seda de Puzol (1875) i El escribano público (1876), com a tota la seua obra d'ambientació rural valenciana, les dones duen grans agulles. A la fotografia, que com a document fiable també cal prendre amb prevenció, reproduïm una cigarrera -per altra part, no gens costumista-  de J. Laurent (1876) i dos fotografies anònimes de data incerta, on es pot vore, encara que amb dificultat, la vigència de les agulles tradicionals. Comparant les pintures i les fotografies advertim que Ferrándiz, certament, magnifica el volum de les agulles.


Detall. Cosechera de seda en Puzol. Bernardo Ferrándiz.  Oleografía de F. Muñoz. c. 1876. Col·lecció L'escarpidor

Detall. El escribano público. Bernardo Ferrándiz. Foto de J. Laurent. Biblioteca Nacional (c. 1875)

Detall. València. Grupo de cigarreras. 1870. J. Laurent

Detall. Fotografia, Col·lecció L'escarpidor

Detall. Fotografia. Col·lecció L'escarpidor


A la col·lecció comercial de L'escarpidor hem recuperat i reproduït alguns models d'entre les nostres agulles originals.
Joc d'agulles (4). Llautó sobredaurat. Estrassa i perles

Detall. Agulla

Joc d'agulles (4). Llautó sobredaurat, vidres verds i perles.

Joc d'agulles (4) Llautó sobredaurat i vidres verds.

Joc d'agulles (4). Llautó sobredaurat i vidres d'estrassa

Joc d'agulles (4). Llautó sobredaurat i vidres d'estrassa

Botó durant el muntatge. Baix, la roseta central. Dalt a l'esquerra dos rosetes perimetrals. Les rosetes afegeixen tridimensionalitat i volum al botó